Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я снова приглашаю вас в путешествие онлайн в мою Беларусь, а точнее в белорусское Полесье. Этот край особенный, дубравы, березовые рощи и сосновые леса, реки и родники… и воздух здесь особенный. На этой благодатной земле в Калинковичском районе Гомельской области есть две удивительные деревни – Большие и Малые Автюки. Здесь живут необыкновенные люди, очень веселые и талантливые. Они умеют посмеяться прежде всего над собой. Здесь к вам никогда не обратятся словами «пани», «мадам», «барышня»…. здесь все Колоски и Калинки и никак иначе.

А обычную двуручную пилу здесь «ласково» называют «тещин язык».

И вот на этой земле родился Всебелорусский фестиваль народного юмора «Автюки» и стал традиционным. Проводится он один раз в четыре года, прямо как Олимпийские игры. Съезжаются в Автюки именно народные юмористы, и не только со всей Беларуси, но и из наших стран-соседок. И начинается веселье, устраиваются конкурсы на лучшую шутку и песню, анекдот или частушку, танец……и не только.

А начинается все с обязательного прохождения «автюковской таможни». Вместо предъявления визы надо рассказать анекдот или смешную историю, иначе не пропустят

Или придется платить деньги

Ну а дальше остается только веселиться, наслаждаясь самобытностью и талантом нашего народа. Каждый фестиваль особенный, придумывают новые конкурсы и мероприятия. Например, вечерняя дискотека под девизом «Скачуць сёння да зары польку нават камары!» (надеюсь, перевод не требуется) или еще одно мероприятие – дегустация самогона «Автюковские бульбуляторы».

Трудно сказать, какое мероприятие на фестивале главное. Может быть поросячьи бега

Или футбольный матч между мужской и женской командами, правда вот кто здесь кто – трудно разобрать

Членам жюри фестиваля приходится очень нелегко. Одно только традиционное «швэнданне» чего стоит! Что это такое? Это конкурс такой и настоящее пятикилометровое застолье. Должно уважаемое жюри пройти по всем гостеприимным автюковским подворьям и выбрать лучшую самобытную усадьбу и хозяина с хозяйкой. А уж автюковцы к этому как готовятся! Покрывала и рушники сами ткут и вышивают, костюмы шьют. Все здесь сделано своими руками.

Наряжаются хозяева сами и конечно всех своих домашних тоже наряжают

А какие столы накрывают! Каждое блюдо особенное, сами смотрите

Главный официальный напиток фестиваля – автюковская самогонка «Рагатуха» («хохотунья»). Представляете, как нелегко членам жюри приходится?

Только в Автюках могли собачью будку на дереве соорудить, это чтобы неожиданный гость собаку не потревожил. Есть в Автюках и свой секрет откорма поросят – над самым корытом вешают зеркало, и хрюшка, видя рядом конкурента, ест с ускоренным темпом, чтобы ему не досталось.

И картошку автюковцы сажают ночью, чтобы колорадский жук не видел.

А чего стоит фраза одного автюковца: «Ты можешь меня не слушать, а врать не мешай»!

В 2012 году во время фестиваля был открыт и Музей народного юмора – Усадьба Колоска и Калинки. Музей открывал сам министр культуры Беларуси. Но вот ленточку здесь конечно не разрезали, председателям сельсоветов Больших и Малых Автюков пришлось бревно пилить. Вот это картинка получилась! Говорят, что на своих руководителей в смокингах распиливающих бревно, сбежались посмотреть даже все местные коты, собаки и петухи.

А первой в новую хату запустили не кота, как это обычно принято, а черную курицу. И здесь автюковцы отличились.

В июле 2012 года прошел седьмой Всебелорусский фестиваль народного юмора, а мы уже с нетерпением ждем следующий. Нам есть чем гордиться, ведь фестивали народного творчества проходят во многих странах мира, а вот такой фестиваль истинно народного юмора – только у нас.

И в заключение небольшой видеоролик о фестивале «Автюки-2012». Почувствуйте атмосферу фестиваля и просто послушайте белорусские песни.

Всех, кто не живет в Минске, в Беларуси считают провинциалами. Но к моему родному городу название «провинция» малоприменимо. Крупным городом он был уже тогда, когда о Минске еще не было даже упоминаний, да что там!- тогда, когда еще и страны-то не было. Второй город Руси, более старый и богатый конкурент Новгорода, который только спустя многие годы стал Великим. Наше государство началось с него – с Полоцка.

Конечно, сейчас город Полоцк всего лишь районный центр, но тихим сонным городком его не назовешь. Несколько крупных богатых предприятий, близость (можно сказать, родственная) молодежного Новополоцка, университет, крупный железнодорожный узел – все это не позволило Полоцку зачахнуть и утерять свое имя и влияние, как это произошло с не менее историческими Несвижем или Новогрудком.

Но на мой взгляд, Полоцку еще и повезло. Повезло с людьми, повезло с руководством, возможно, еще какие-то космические силы вмешались… Город не запущен. Многие города районного масштаба ждут ремонта десятилетиями…… Всего этого нет в Полоцке. В течение времени, прошедшего с развала Союза, город постоянно поддерживали в хорошем состоянии – проводили плановые ремонты и озеленение, осуществляли инвестиции, улучшали дороги. Более того, Полоцк развивался. Деньги, полученные от «Стекловолокно» и железной дороги, от рынков и строительства не ухнули в никуда (ну, по крайней мере, большая их часть), а пошли на установку новых памятников, облагораживание старых кварталов и постройку новых, плитку на улицах и устройство набережной. Кажется, это все мелочи, но именно из них и складывается тот Полоцк, который видят сейчас толпы приезжающих туристов.

Я давно уже живу в Минске, но в Полоцк приезжаю каждый год – здесь остались друзья и родственники. И каждый раз я нахожу что-то новое, созданное за то время, пока меня здесь не было. Вот памятник нашей уникальной белорусской букве

А вот знак честолюбия белорусских геодезистов

На самом деле, это один из объектов, размещённых на городском бульваре, — памятник «Полоцк – географический центр Европы». Ну, центр – это по расчётам белорусских учёных, конечно. Другие же ученые рассчитали этот центр под Вильнюсом, и там создали соответствующий тематический парк.

А вот та самая историческая точка, откуда началась Беларусь – река Полота впадает в Западную Двину.

На этом холме стоит Софийский собор, от него начинается Верхний город (его еще называют Верхний Замок), где родились и жили Скорина и Симеон Полоцкий, где между домов шнырял оборотившийся волком Всеслав Чародей, где ночевали варяги, плывшие в греки. И рядом современность – мост на заднем плане построен всего-то лет 15 назад. А за ним, в дымке, если присмотреться, видны крыши городских кварталов Новополоцка – города уже почти слились, превращаясь постепенно в конгломерат, который станет вторым по величине городом Витебской области. Полочане рассказывают, что города до сих пор не объединились только из-за амбициозности бывших и нынешних мэров. Более того, именно эта амбициозность стала одной из причин нынешнего приличного состояния Полоцка. Бывшие мэры двух городов негласно соревновались между собой, чей город круче, и. соответственно, вкладывали деньги в их развитие. Так что иногда честолюбие руководства может принести ощутимую пользу простым людям. Между прочим, это одна из особенностей Полоцка и Новополоцка – люди из них особо никуда уезжать не стремятся, в том числе и в Минск. При довольно неплохой обеспеченности работой, инфраструктурой, транспортом и близости границы, смысла в смене места жительства нет.

Кстати, высоченные берега Западной Двины сослужили Полоцку хорошую службу. В то время как многие города на берегах крупных рек страдают от паводков и подтоплений, Полоцк весной спит спокойно. Хорошее состояние двухсотлетних построек набережной и Верхнего города – это и результат отсутствия сырости тоже. А еще руководство города в свое время придумало фишку. Древние аварийные здания, являющиеся исторической ценностью, оно предложило не задорого выкупить всем желающим коммерсантам – под жилье, кафе, офисы – как угодно. Но! Без «но» никогда такие предложения не обходятся. В данном случае условием было сохранение и реставрация фасадов зданий. Внутри, мол, делайте что хотите, меняйте полы, балки, перекрытия, но исторический вид набережной должен быть сохранен. И данное предложение сработало. Все дома выкуплены, отремонтированы, приведены в приличный вид, поддерживаются в рабочем состоянии. Иногда думаешь, вот почему бы в других исторических городах Беларуси не сделать такую распродажу – сколько ветхих разваливающихся некогда красивых зданий можно было бы спасти? Но, наверно, это вопрос риторический… Что ни говорите, а Полоцку-таки повезло.

Вот примерно так выглядят теперь дома на Нижне-Покровской улице (этому зданию, Детскому музею, двести лет, заметьте).

Более того, в старых домах Верхнего города располагается городская больница и роддом – прекрасный пример того, как можно сохранить здания, если не бросать их на волю времени.

Как пример здания Верхнего города – бывший Иезуитский коллегиум, а теперь – Полоцкий университет. 1750 года рождения, между прочим. Представьте только, не считая небольших перерывов, уже 260 лет по его коридорам ходят студенты.

В Полоцке я жила почти на берегу Двины, а дача у нас была на самом берегу Полоты. Все мое детство связано с реками, особенно с большой рекой. Живу в Минске уже много лет, но так и не могу привыкнуть к маленькой Свислочи. Хотя бы один раз ощутив мощь и масштаб большой реки, особенно глядя на нее день за днем с высокого берега, начинаешь поневоле сочувствовать людям, всю жизнь прожившим возле «речки-мачанки». Ведь большая река – это не только красиво. Зимой мы, дети, вместе с родителями катались по Двине на лыжах. Лыжня была проложена прямо посреди реки, и мы доезжали от дома до Софийского собора – а это около трех километров (обратно, правда, сил не хватало, и мы возвращались на автобусе). А горки возле реки… «Силичи» по сложности и крутизне и рядом не стояли. Правда, подъемников у нас не было, и санки тащили на себе. А самым крутым моментом был ледоход. Кто-нибудь из ребят прибегал во двор, крича: «Лед пошел», и мы бросали всё и неслись по улице вниз к Двине – смотреть на огромные плывущие льдины.

Конечно, многое изменилось с тех пор. Изменился климат – Двина не полностью замерзает зимой. Из-за жары летом река мелеет, и теперь на ней редко увидишь баржу, да и берега начинают зарастать камышом, хотя Двина – река быстрая. Но остался герб города, редкий для сухопутной страны кораблик, как напоминание о том, что значила Двина для развития Полоцка.  И остались берега, и теперь я привожу в свой город сына, урожденного минчанина, чтобы показать ему красоту города и его реки.

А если, нагулявшись по Замковой улице, спуститься с набережной к воде, то можно отдохнуть вот в такой беседке.

Я не буду рассказывать про соборы и музеи Полоцка, про его историю и знаменитых людей – все это давно описано в учебниках истории, а в Интернете можно найти много дат и фотографий. Гораздо лучше будет, если вы приедете в Полоцк, увидите все своими глазами и прочувствуете его странное, сплетенное из древнеславянских и советских времен, очарование. И да, здесь вы действительно найдете ВСЁ

За свою почти тысячелетнюю историю Слоним повидал многое. Официально история города начинается с 1252 года, именно этим годом датируется первое упоминание о Слониме в Ипатьевской летописи. Но местные жители утверждают, что их город берет свое начало еще с 1036 года, т.е. он на 216 лет старше.

Гуляя по городу, можно услышать звуки полонеза. И это не случайно. Именно в Слониме провел свое детство и юность Михаил Клеофас Огинский, да тот самый, который впоследствии стал великим композитором. В то время, в 70-х годах XVIII века, городом правил его дядя князь Михаил Казимир Огинский, великий гетман литовский. По его указанию был построен театр, слава о котором распространилась не только по Беларуси, но далеко за ее пределами. Здесь работали профессиональные польские и итальянские актеры и певцы, а также крепостные артисты и музыканты. Здесь ставили балетные спектакли, оперы итальянских композиторов и также исполняли авторские произведения самого Михаила Казимира Огинского, который тоже был талантливым композитором и поэтом.

Слоним в те славные времена был настоящим культурным центром региона. Здесь также была очень известная типография, где печатались не только книги, но и ноты. Была открыта школа для местных детишек.

Тогда же, в конце XVIII века, был построен уникальный для тех времен канал Огинского, протянувшийся на 53 километра и соединивший Балтийское и Черное моря. Слоним стал важной торговой пристанью.

Что меня удивило в Слониме, так это множество церквей, костелов и часовен. Для такого небольшого городка это количество мне показалось очень большим. Как, правило, рядом с православной церковью стоит католический костел. Здесь прекрасно соседствуют не только церкви и костелы, но есть и синагоги, и мечеть.

Первым местом, куда меня буквально ноги сами привели, когда я гуляла по городу, оказался Свято-Преображенский Собор. И это неудивительно. Даже товарищ Ленин указывает на него. Мимо пройти невозможно.

Войдя туда, я очень долго не хотела уходить. Этот собор появился в Слониме благодаря уникальному человеку. В самом конце 90-х годов прошлого столетия был обнаружен фундамент старинной церкви. Отец Виктор Баковец решил построить на этом месте Собор. Не смотря на свой немолодой возраст (ему уже за 70), он сам занимался сбором пожертвований, решал вопросы проектирования, строительства и т.д. Собор получился замечательный. Меня поразила одна стена – Собор чудотворных икон. По всей стене расположились копии самых знаменитых чудотворных икон мира. И даже копии производят неизгладимое впечатление. Здесь же находится и копия знаменитой иконы Жировичской Божьей Матери.

А оригинал – каменная икона в обрамлении, которое привезли из Ватикана, хранится в Успенском Соборе в Жировичах, в 10 километрах от Слонима. С этим очень маленьким уникальным каменным образом связана интересная, просто невероятная и тем не менее очень правдоподобная легенда. Ее я рассказывала в статье «Жировичский монастырь».

А сегодня я расскажу вам другую легенду. Но обо всем по порядку.

Слониме протекают две реки Исса и Щара. Вода в Иссе настолько чистая, что здесь водятся «королевские» рыбы – ручьевая форель и лосось. Для города это действительно уникальное явление в наше время. А вообще сквозь слонимский район протекают 30 рек.

Беларусь называют «озерным краем». Конечно, есть свое озеро и на Слонемщине. И не простое, а Бездонное. Да, так оно и называется.

Глубину этого озера до сих пор никто не смог измерить. Говорят, что дно может появляться и исчезать в любой точке озера, как живое. Местные жители рассказывают, что аквалангисты, пытавшиеся изучить дно озера, почти сразу выскочили на берег, утверждая, что на дне озера они увидели гигантскую рыбу, обитающую там.

А с самим рождением озера Бездонного связана своя легенда. Когда-то на этом месте стояла деревня с двумя улицами, пересекающимися крест-накрест. И пришла туда нищая женщина. Ходила она по деревне и просила милостыню у жителей. Отец с сыном, жившие на краю деревни, хоть и сами были небогаты, пригласили нищенку в дом, накормили и дали ей хлеба в дорогу. Благодарная женщина на прощание сказала им:

«Быстро собирайтесь и уходите на север, потому что деревни вашей скоро не станет, только не оглядывайтесь».

Отец с сыном послушались совета женщины и так и сделали. Но, поднявшись на высокий холм, они услышали крики и плач, а потом шум воды. Они не выдержали и обернулись. На месте их деревни плескалось большое озеро, а сами они мгновенно превратились в камни. Так и стоят неподалеку от Бездонного озера два камня, называемые в народе «батька и сын».

Историки утверждают, что деревня на этом месте действительно была. Рядом в сосновом лесу есть кладбище, которому более 800 лет, а населенных пунктов рядом нет. Но кого-то же здесь хоронили…. Мостовая кладбища, вросшая в землю, уходит в озеро. А в ветреную погоду на гладкой озерной глади появляются дорожки крест-накрест, по которым бежит рябь. Причем, независимо от направления ветра, эти дорожки всегда появляются в одном и том же месте. Говорят, что это и есть те самые бывшие деревенские улицы.

Вот и заканчивается наше небольшое путешествие онлайн по слонемщине.

Мое путешествие закончилось посещением главной белорусской святыни — Жировичского Монастыря. Это место нельзя пропустить. О нем я уже когда-то писала. Мы попали как раз на вечернюю службу. И мое особое внимание, кроме конечно знаменитой каменной, привлекла еще одна икона, лик притягивал меня, словно магнитом. Когда я подошла ближе, я увидела, что это икона Преподобной Ефросиньи Полоцкой. В те дни как раз исполнялось 1150 лет самому древнему городу Беларуси Полоцку. Вот о нем я расскажу в следующий раз.

Итак, «героиня» моего рассказа Церковь-крепость Святого Архангела Михаила в деревне Сынковичи, или просто Михайловская церковь.

Поразительное место! Совсем небольшая церковь на краю небольшой белорусской деревни производит неизгладимое впечатление благодаря атмосфере, царящей в ней.

Эта церковь полна загадок и чудес. Даже дату ее появления до сих пор никто не может назвать. По некоторым источникам она была построена в XV веке. Однако во время реставрации были обнаружены свидетельства более ранней истории этого храма. Очень любит рассказывать историю храма местный священник отец Арсений.

В 1377 году умер Великий князь литовский Ольгерд и оставил своим наследником сына Ягайло, который впоследствии стал королем Польши. Ягайло, чтобы укрепить свою власть, объявил войну своему родному брату Витовту и дяде Кейстуту. Когда он не смог их победить, то решил хитростью заманить их в ловушку, предложив мир и пригласив их в гости. Когда родственники приехали, то их сразу схватили. Брата Витовта заточили в тюрьму в Кревском замке, а дядю Кейстута казнили. В 1382 году с помощью свое жены Витовт, переодевшись в женское платье, смог бежать и скрывался в деревнях близ города Слонима. Позднее он смог вернуться в Великое Княжество Литовское и стал очень могущественным правителем. Спустя время (по некоторым источникам через 25 лет после побега) Витовт вернулся на Слонемщину и заложил храм в Сынковичах в честь своего чудесного освобождения. В 1407 году Церковь была освящена в честь Архангела Михаила.

Часовня

Однако само сооружение, ставшее церковью, было построено значительно раньше, о чем свидетельствуют находки, сделанные во время реконструкции. Под слоем штукатурки реставраторы обнаружили граффити на древне греческом языке со словами апостола Иоанна:

«Возлюбленные! Не всякому духу верьте, но испытывайте духов от Бога ли они. Православный Господь Иисус Христос с духом твоим. 1213 год».

Так что можно утверждать, что Михайловская церковь в Сынковичах, как минимум, на 300 лет старше, чем считалось ранее.

По архивным данным церкви на ее стенах много древних граффити на латинском и греческом языках. На одной из колонн есть надпись на греческом языке из послания апостола Павла:

«Смотрите, братия, чтобы кто не увлёк вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу».

Реконструкция церкви продолжается. Сейчас можно только догадываться, сколько еще удивительных открытий предстоит сделать реставраторам, когда они снимут слои штукатурки и краски с внутренних стен храма. Даже сейчас уже можно точно сказать, что там находятся древние фрески и граффити, которые помогут приоткрыть завесу тайн, которые хранит в себе Сынковичская церковь.

Но одно настоящее чудо привлекло мое внимание – икона Божией Матери, более, чем до половины увешанная золотыми украшениями. Она известна по всей Беларуси и за ее пределами – это исцеляющая чудотворная икона Божией Матери «Всецарица», точнее ее копия, написанная специально для Михайловской церкви в Сынковичах на Святой горе Афон в Греции непосредственно с оригинала, хранящегося там.

Это действительно настоящее чудо. Даже копия имеет удивительную силу и творит настоящие чудеса, о которых можно прочесть в «Книге свидетельств чудес исцелений».

Первое чудо произошло с минчанкой, точнее с ее мамой. Женщина, направляясь в Польшу к умирающей матери, случайно увидела храм в деревне Сынковичи и заехала туда. Перед иконной Божией матери «Всецарица» она произнесла молитву-покаяние в том, что очень редко навещала свою маму и попросила дать ей возможность застать свою маму живой. Пожилая женщина к тому времени уже долгое время была прикована к постели и не приходила в себя. Врачи не давали ей шансов. Сутки спустя она встала с постели в ясном уме и добром здравии. Ну не чудо ли?

Подобных историй в книге можно прочесть множество. Икона помогает исцелиться от онкологических заболеваний, пьянства и наркомании, от многих неизлечимых недугов. В семьях, потерявших надежду иметь ребенка из-за страшного диагноза «бесплодие», рождаются прекрасные здоровые малыши.

Благодарные люди оставляют у иконы свои золотые украшения, которыми сейчас она буквально увешана. Фотографировать внутри церкви запрещено, поэтому я могу здесь показать только общий вид. Та сама чудотворная икона видна «Всецарица» слева.

Лишь об одном я пожалела – мало времени у нас было для посещений этого удивительного храма, ведь впереди нас ждала главная белорусская святыня – Жировичский Монастырь.

Но сейчас я точно знаю, что в Сынковичи я еще обязательно вернусь.

Вот такую прогулку мы и совершили в пасхальные выходные. А сейчас я приглашаю и вас совершить небольшое путешествие онлайн под названием «Белорусская весна. Пробуждение природы».

Весенняя природа Беларуси начинает просыпаться.

И начинаем мы наше путешествие у главного белорусского «гаспадара», нашего любимого Немана. Вот таким он предстал перед нами в Великую субботу перед праздником Светлой Пасхи.

Люблю я наш Неман, даже сейчас, когда на деревьях еще нет листьев, и солнышко еще не в полной мере согревает нас своими лучами, Неман умудряется поразить своей красотой, силой и, как ни странно спокойствием. Но это спокойствие обманчиво. Если подойти к нему с крутого обрывистого берега, можно увидеть множество движущихся по течению водоворотов.

На движущуюся воду можно смотреть бесконечно. Эта картина успокаивает и завораживает, заставляет забыть всех жизненных проблемах и все невзгоды словно тонут в омуте этих вод.

Вот такой, Гаспадар Неман в наших краях, любимое место отдыха всех жителей моего города Лида и его окрестностей.

Поклонившись Гаспадару Неману, мы отправляемся на прогулку по апрельскому лесу. И вот оно, пробуждение природы.

У самых берегов Немана расположился березовый лес. Стройные красавицы-березки выстроились вдоль берега на ковре из зеленеющей травы. Настоящая царская свита.

Деревья еще не успели нарядиться в зелень листвы, и на их фоне особенно выделяются вечнозеленые ели и сосенки.

Пройтись по лесной дороге — сплошное удовольствие. Свежий воздух, пение птиц, солнышко уже пытается согреть нас своими лучами. Вот она — радость жизни.

Трава еще полностью не устлала землю своим зеленым ковром, но с этой задачей прекрасно справляется мох, правда его ковер желтоватый.

Весенний лес еще не покрылся зеленью, деревья еще голые, но уже светит солнышко и все дышит ожиданием и обещанием тепла, света и красоты.

Весенняя природа пока еще не может порадовать нас яркими красками, и все же пробуждение природы уже чувствуется, особенно, когда мы проезжали мимо полей. У сельских жителей начинается горячая пора.

А вот нам удалось найти первые цветочки. У самой лесной дорожки желтеет мать-и-мачеха.

А эти нежные белые цветочки даже не сразу можно заметить среди уже зеленой травы.

А вот и мои любимые фиалки. Как же я люблю эти нежные весенние цветы, первое свидетельство пробуждения природы и приближения теплых дней.

Вот такой предстала перед нами весенняя природа Беларуси в апреле.

Что такое Беловежская пуща? Люди старшего поколения вспомнят прекрасную песню с одноименным названием и даже напоют припев. Молодежь же скажет, что это в первую очередь — зубры. Правы и те, и другие. Беловежская пуща — это визитная карточка Беларуси.

Национальный парк «Беловежская пуща» занял 5 место по итогам голосования на это звание — пуща принимала участие в конкурсе «Семь природных чудес света» в номинации «Леса и национальные парки» из более 260 (!) природных достопримечательностей из 222 стран мира.

К слову, средний возраст лесов Беловежской пущи составляет более 100 лет, отдельные участки леса достигают 250-350 лет. В Пуще зарегистрировано более тысячи деревьев-великанов (Царь-дуб и другие 400-600-летние дубы, 250-350-летние ясени и сосны, 200-250-летние ели).

Беловежская пуща по числу видов растений и животных не имеет себе равных в Европе. Здесь произрастают 958 видов сосудистых споровых и семенных растений, зарегистрировано 260 видов мхов и мохообразных, более 290 видов лишайников и 570 видов грибов. В списке фауны Беловежская пуща насчитывается 59 видов млекопитающих, 227 видов птиц, 7 видов пресмыкающихся, 11 видов земноводных, 24 вида рыб и более 11 000 беспозвоночных животных. Здесь обитает самая крупная в мире популяция зубров. Из крупных травоядных животных здесь встречаются благородный олень, дикий кабан, косуля и лось, из хищников обитают волк, лисица, рысь, барсук, куница лесная, выдра и другие.

Беловежская Пуща отметила свое 600-летие. Почему именно 600 лет?

Цифра «привязана» к историческим документам. Первое упоминание о Пуще относится к 983 году, но Беловежской ее стали называть с 1409 года — в польских и литовских грамотах. Именно в этом году в Пуще был установлен заповедный режим. В 1991 году был создан первый в Беларуси Национальный парк «Беловежская Пуща».

В 1992 году решением ЮНЕСКО Беловежскую Пущу включили в Список Всемирного наследия человечества. Через год парку присвоили статус биосферного заповедника, а в 1997 году Пущу наградили Дипломом Совета Европы.

Сейчас в пуще 4 зоны с различным режимом охраны:
• заповедная (так называемый резерват),
• зона регулируемого пользования,
• рекреационная
• хозяйственная.
Вокруг Пущи создана охранная, или буферная, зона.

Что нового здесь происходит сейчас?
В национальном парке начата паспортизация зубров — на каждое животное будет составлен паспорт с указанием его генетических характеристик. Сегодня в Беловежской Пуще более 300 зубров — переизбыток. Они расселяются в другие регионы Беларуси. В перспективе возможен обмен животными или их продажа в другие страны. А пока это запрещено законодательством.

Появится новый административно-экологический центр с музеем природы. Старый музей переоборудуют под ресторан, реконструируют гостиницу, благоустроят территорию резиденции Деда Мороза. Будут обустроены четыре новых экологических маршрута.

Знаменитые охотники.
С незапамятных времен в пуще охотились высшие сановные особы – киевские и литовские князья, польские короли, русские цари, генеральные секретари и главы государств, сберегавшие ее для своих охот.

Известно, что еще в ХII веке в Беловежской пуще подолгу жил русский князь Владимир Мономах, который охотился на зубров, туров и благородных оленей. После перехода пущи во владение литовских князей в ней охотились князья Тройден, Витень, Гедимин, Ягайло.

В 1409 г., после съезда в Бресте, где Ягайло и Витовт поклялись защищать друг друга от общего врага – рыцарей Тевтонского ордена, Ягелло заготавливал в пуще провиант для 100-тысячного войска, принявшего затем участие в Грюнвальдской битве.

Особой пышностью отличались охоты польских королей, превративших пущу в место роскошных забав и придворных увеселений. В 1558 году был издан закон об охране королевских охотничьих угодий, а в 1577 году положено начало опеки над зубром.

В 1795 году Беловежская пуща стала частью Российской Империи. Екатерина II разрешила проводить в ней любые охоты, кроме отстрела зубров.
При Александре II охота на зубров в пуще была ограничена. Кроме того, для восстановления популяции благородного оленя из Германии с 1864 года в течение нескольких лет завозили этих животных. Сам Александр II, хотя и был страстным охотником, но охотился в Беловежской пуще только один раз, в 1860 году.

В 1888 году Беловежская пуща перешла в собственность царской семьи в обмен на земли в Орловской и Симбирской губерниях. Формальным основанием к этому явилась забота о лучшем сбережении зубров. На деле же основной целью было дальнейшее обустройство пущи для охот.

Во время Второй мировой войны пущанские леса почти не пострадали. По инициативе Германа Геринга было решено создать здесь образцовое охотничье хозяйство для самых титулованных особ Рейха.

В сентябре 1991 года, решением Совета Министров республики, был изменен статус пущи и заповедно-охотничье хозяйство было преобразовано в Государственный национальный парк «Беловежская пуща».

Решением ЮНЕСКО от 14 декабря 1992 года, наиболее сохранившийся участок высоковозрастных насаждений национального парка Беловежская Пуща включен в список Всемирного Наследия Человечества. Это был первый объект на территории бывшего СССР, удостоенный такого высокого звания. В 1993 году Беловежская пуща получила статус биосферного заповедника, а в конце 1997 года Совет Европы наградил ее Европейским Дипломом, как одно из эталонных природоохранных учреждений на континенте.

Сегодня в Беловежской пуще находится резиденция белорусского Деда Мороза — тысячи ребятишек приезжают к нему в гости накануне новогодних праздников и на зимних каникулах. Это незабываемые впечатления на всю жизнь. Кстати, взрослые тоже не отказываются от таких поездок. Это еще одна возможность вспомнить детство и самый любимый праздник в году.

О том, что Беловежская Пуща — это уникальное место, кусочек нетронутой природы, говорить уже не приходится — это знают все. Прикоснуться к этой первозданной красоте можете и вы: приезжайте в Пущу, отдыхайте и наслаждайтесь.

Материал предоставлен сайтом www.woman-happy.ru

Мирский замок — настоящая жемчужина белорусского зодчества. Он стал первым архитектурным памятником нашей страны, внесенным в 2000 году в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Красный замок, стоящий на берегу старинного пруда, невероятно романтичен и в памяти всплывают старинные рыцарские легенды. И в то же время это настоящая крепость с мощными стенами и башнями из камня и кирпича, окруженная земляными валами с бастионами и рвами с водой. За этими неприступными стенами стоял очень богатый дворец.

В богатейшей истории замка отражены драматические события, из которых состоит история всей Беларуси. Здесь в центре Европы, Запад встречался с Востоком, язычество с христианством, православная церковь с католической.

Мирский замок за всю свою историю неоднократно переходил из рук в руки. Он был основан князьями Ильиничами, а уже в конце 16 века перешел к Радзивиллам, в 1891 году замок приобрел князь Николай Святополк Мирский.

Во время Великой Отечественной войны замок служил убежищем для жителей Мира, чьи дома были сожжены или разрушены.

В последние годы активно велись работы по реставрации Мирского замка. Первыми были отреставрированы и открыты для посетителей башни и часовня-усыпальница князей Святополк Мирских.

Внутренний дворик Мирского замка с колодцем

По узким и крутым лестницам в башнях Мирского замка может подниматься одновременно только один человек.

Особо стоит отметить часовню-усыпальницу последних владельцев замка князей Святополк Мирских.

В декабре 2010 года после многолетней реконструкции открылись восстановленные 39 новых экспозиционных залов. В некоторых залах реконструирован первоначальный интерьер. Именно по этим залам я и приглашаю Вас пройтись….

Традиционные костюмы 16 века

"Коридор времени": от XVII века до XVIII

Столовая в стиле XVI – XVII веков

Охотничий зал

Бальный зал

Винный погреб

Средневековые весы

Это место окружено печальной романтикой, молодожены приходят сюда отдать дань памяти погибшим ребятам, приносят цветы и согласно традиции жених переносит свою невесту на руках через мостик.

В самом начле Острова Слез около моста стоит валун, внутри которого бронзовая икона Божией Матери.

Памятник в виде храма с очертаниями первоначального облика храма Ефросиньи Полоцкой XI века окружен фигурами скорбящих женщин, олицетворяющих белорусских матерей, которые оплакивают своих сыновей, не вернувшихся с войны.

Глубокий смысл заложен в каждом элементе памятника. Внутри — четыре алтаря с высеченными именами погибших воинов-афганцев. Их всего 771. Возле каждого имени родные и близкие могут зажечь свечу. В каждом алтаре находится икона. Первая икона «Мацi святая Беларусь» в образе матери, к которой пришли поклониться ее сыновья.

Следующая икона «Ефрасiння Полацкая — заступнiца беларускага народа» в образе Святой Евфросиньи, стоящей на коленях с распростертыми руками, которыми она как крыльями птицы пытается закрыть и защитить свой народ.

Третья икона «Не рыдай мяне, мацi», в центре стоит солдат, рядом с ним женский образ, который символизируюет его мать, невесту, бабушку…

И четвертая икона «Малiтва 14 святых за Беларусь». Изображения канонизированных православной и католической церквями 14 святых с бронзовым текстом молитвы. «Убереги нас, Господи, от братской невзгоды» — эта фраза отражает основной смысл этой молитвы. Здесь же крест Евфросиньи Полоцкой, призывающий к согласию и примирению.

Стены и купол памятника внутри расписаны библейскими сюжетами, среди них есть и архангелы Михаил и Гавриил, которые еще со времен Грюнвальдской битвы считались покровителями белорусского воинства.

Над храмом возвышается крест, в центр которого вставлен рубин. Когда крест освещается снизу специальным фонарем, рубин «зажигается» капелькой крови. Это символизирует и кровь Христа, и кровь павших воинов.

В Святое место, находящееся в самом центре храма в землю заложена привезенная матерями с могил сыновей земля, а также афганская земля. Здесь же хранится капсула, в которой спрятан список погибших и с обращение к потомкам, и звонят колокала Памяти. К колоколам прикреплены металлические струны, которые гудят при порывах ветра. Этот гул сливается со звоном колоколов и отзывается в седцах людей, отдавая дань памяти погибшим белоруским воинам всех времен.

Чуть дальше на Острове Слез есть еще один памятник — Плачущий Ангел. Он оплакивает погибших после войны в Афганистане от душевных и физических ран.

В конце острова установлен Стол памяти, за которым родные, близкие и друзья погибших ребят могут собраться.

Весь мемориальный комплекс был задуман как памятник погибшим в Афганистане воинам. Но сейчас он стал памятником всем белорусам, погибшим в сражениях всех времен.

Когда-то в Троицком предместье жили торговцы и ремесленники, крестьяне и военные. Здесь было постоено множество монастырей и храмов, в том числе и первый в Минске католический храм, Свято-Борисоглебская церковь, Свято-Вознесенский монастырь с одноименной церковью. К сожалению эти храмы не сохранились до наших дней. Другие много раз перестраивались и меняли свое назначение и сейчас оно порой даже неожиданно. Например в здании бывшего монастыря католического монашеского ордена Мариавиток сейчас располагается Суворовское училище, а в здании келейного корпуса женского базилианского монастыря Святой Троицы — городская больница. Дом природы разместился в здании «Китаевской» синагоги, здесь проходят очень интересные выставки.

Троицкое предместье известно и тем, что здесь родился наш любимый поэт Максим Богданович и когда-то здесь жила семья всеми любимого Янки Купалы. Сейчас на территории предместья находится Литературный музей Максима Богдановича.

Западная часть Троицкого предместья была отреставрирована. Конечно точная реконтрукция не получилась, но гулять по каменным улочкам среди старых домов очень приятно. Целый квартал сейчас занимают музеи, кафе и магазины, есть и всеми любимая «Сувенирная лавка».

Очень приятно гулять весно и летом вдоль речки, пройтись по уютным цветочным улицам Троицкого предместья, отрешиться от гродской суеты и окунуться в размеренную жизнь прошлых столетий.

Первые такие скульптуры появились в Михайловском сквере недалеко от вокзала.  Самой первой стала встречать гостей вот эта прелестная минчанка.

Следом за ней в этом же сквере появился «Прикуривающий», которого любят «угощать» сигареткой.

А следующая скульптура стала откликом ее автора на трагедию на станции метро «Немига», когда погибли 53 человека, большинство из которых девушки 15-17 лет. Так появилась девочка под зонтиком-бабочкой, хрупкая и беззащитная.

Самое большая колекция забавных скульптур собралась у «Комаровского рынка».

Барышня с собачкой и фотограф.

Особенно любима многими бабушка «Торговка семечками».

А вот такой замечательный почтальон не может никого оставить равнодушным.

На экипаже возле городской  Ратуши так и хочется прокатиться.

Но безусловный любимец добрый банщик дядя Вася.

А вот с этими чудесными «мышатами» так и хочется присесть рядом и сказать «Ребята, давайте жить дружно!»